Победительница Первенства России по скалолазанию, севастопольская спортсменка Елена Матяк-Яблучкина готовится к первому в своей жизни Чемпионату России. Шестнадцатилетняя скалолазка в 2018-м стала победительницей первенства страны в дисциплине «трудность», а также золотой медалисткой всероссийского первенства в многоборье. Спустя год наша землячка пробует свои силы на главных стартах страны. Добавим, что Чемпионат и Кубок России запланированы в Воронеже в период с 8 по 13 марта.

Перспективная спортсменка и потенциальный кандидат в сборную России вынуждена тренировать в полную силу только одну из трёх дисциплин многоборья – боулдеринг. К слову, именно эта дисциплина помогла Елене стать лучшей среди российских скалолазов на юношеских первенствах. Дело в том, что в Севастополе, по большому счёту, нет базы подготовки скалолазов. Скалодром в СевГУ морально устарел и единственный подходящий стенд есть только в спортивной школе № 7. За тренировками по скорости и трудности приходится ездить на материк. Собственный современный скалодром появится в Севастополе уже этой осенью. По крайней мере так обещает губернатор Севастополя.

ЕЛЕНА МАТЯК-ЯБЛУЧКИНА, двукратная победительница Первенства России по скалолазанию: «У нас негде тренировать этот вид, потому что даже сейчас мы ездили на сборы в Воронеж, у нас нет такого стенда, как у других городов, но в боулдер-зале тоже можно тренироваться и на скалы мы выезжаем». Елена Матяк-Яблучкина в прошлом году попала в когорту лучших скалолазов России. В свои шестнадцать лет она – победительница дебютного первенства страны в комплексной дисциплине многоборье. Предполагается, что именно этот формат будет представлен на ближайших Олимпийских играх в Токио – 2020. Новый вид соревнований включает все три вида скалолазания: на скорость, на трудность и боулдеринг.

ЕЛЕНА МАТЯК-ЯБЛУЧКИНА, двукратная победительница Первенства России по скалолазанию: «Надо чтобы все дисциплины были хотя бы на среднем уровне».

Первые взрослые испытания ждут нашу спортсменку уже на днях. В Воронеже с 8 по 13 марта пройдёт Чемпионат и Кубок России по скалолазанию. Среди участников – свыше 200 спортсменов из более чем 20-ти регионов страны, девять победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира.

По итогам соревнований первые номера составят команду, которая поборется за путевку на главный турнир четырёхлетия – Игры в Токио.

Иван Клепачёв, Денис Александрович, «Севинформбюро»